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PROGRAMA DEL TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL GRUPO TEXTIL

septiembre 28, 2010

Programa del Tercer Encuentro Internacional del Grupo Textil

“La industria de ropa y derechos laborales en tiempos de crisis”

San Salvador, Hotel Real Intercontinental

29 y 30 de septiembre de 2010

DÍA 1: miércoles 29 de septiembre

8:00 a.m.: Inscripción de participantes

8:15 a.m.: Acto de apertura

– Benjamín Cuéllar (Presidente de la Junta Directiva del GMIES)

– Victoria Marina de Avilés (Ministra de Trabajo)

– Julia Evelyn Martínez (Directora del ISDEMU)

– Oscar Humberto Luna (Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos)

– María Dovidio (Coordinadora del Grupo Texil-RPI)

9:30: Panel 1

Escenario actual de la industria de ropa (Visión sobre el panorama de la industria por país)

CONTENIDO: la relocalización de la industria está teniendo impactos en las mujeres que tradicionalmente han trabajado en dicho sector, como consecuencia muchas están migrando a otros nichos. En este espacio podría abordarse esta situación y aspectos como hacia a dónde va dirigida la movilidad laboral de estas mujeres, así como otros temas de relacionados a la empleabilidad. Las personas ponentes presentarán datos generales de la situación de la industria en sus respectivos países, tomando en cuenta alguna información consignada en las respectivas investigaciones por país.

Moderadora: Astrid Valencia

Ponentes:

– Ledi Moreno, El Salvador (ORMUSA)

– Rocío Campana, Perú (PLADES/Red Global-América Latina)

– Lorena Álvarez (Colombia)

10:45 a.m.: Refrigerio

11: 00 a.m.: continuación panel 1

– María Dovidio, Argentina (INTERRUPCION)

– Lilian Arruda, Brasil (Observatorio Social)

– Cándido Cerón, México (Frente Amplio Auténtico)

12:15 p.m.: Almuerzo

1:15 p.m.: Panel 2

Retos y desafíos de las mujeres que luchan por sus derechos en la industria de ropa

CONTENIDO: la industria continua siendo un sector feminizado, el interior de la misma se sigue presentando una División Genérica del Trabajo, se observan determinadas violaciones más frecuentes, entre otros. En este espacio se dará una mirada general de las condiciones de la mujer que trabaja en la industria para poder evaluar si estas han cambiado (mejoras o retrocesos) o continúan siendo las mismas. Así como los retos y desafíos de las mujeres que luchas por sus derechos laborales.

Moderadora: Ledi Moreno

Ponentes:

– Vinicio Sandoval, El Salvador (Centro de Derechos Laborales, CDL): presentación de video ¨Te lo comparto: historias de lucha de mujeres trabajadoras¨.

– Marta Zaldaña, El Salvador (Asociación de Mujeres Sindicalistas de El Salvador)

– Trabajadora organizada por una organización de mujeres de El Salvador

2:15 p.m.: Receso

2:30 p.m.: continuación panel 2

– Dirigente sindical de una organización de trabajadores del Perú

– Dirigente sindical de una organización de trabajadores de Bolivia

– Lorena Ossa Álvarez, Colombia (Escuela Nacional Sindical, ENS)

– Lynda Yanz, Canadá (Maquila Sodirarity Network, RSM)

3:45 p.m.: Refrigerio

DÍA 2: jueves 30 de septiembre

8:00 a.m.: Panel 3

Buenas prácticas de actores que intervienen en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de la industria de ropa

CONTENIDO: en este caso se ha pensado indispensable no dejar fuera de la discusión a  actores estatales que son claves para lograr mejoras en las condiciones laborales de las trabajadoras de la industria y para la sostenibilidad de las mismas. Además de conocer la mirada de estos diferentes actores que coexisten, se espera conocer sus actuales agendas y futuras intervenciones.

Moderadora: María Dovidio

Ponentes:

– Andrea Martins / Adrian Choren, Argentina (INTI)

– Raquel Caballero, El Salvador (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH)

8:45 a.m.: Panel 4

Presentación de resultados de investigaciones realizadas por organizaciones que integran el Grupo Textil de RPI

CONTENIDO: presentación de resultados de las investigaciones realizadas por estas cuatro organizaciones integrantes del Grupo Textil, con énfasis en los resultados de los estudios de casos sobe marcas.

Moderador: Astrid Valencia

Ponentes:

– Rocío Campana, Perú (PLADES/Red Global-América Latina)

– Francisco Chicas, El Salvador (GMIES)

– María Dovidio, Argentina (INTERRUPCION)

– Lilian Arruda, Brasil (Observatorio Social)

10:00 a.m.: Refrigerio

10:15 a.m.: Panel 5

Análisis en torno a los programas de cumplimiento (RSE) de las marcas en un escenario de relocalización de la producción y crisis económica mundial

CONTENIDO: análisis sobre la manera en que las marcas introducen el enfoque de género en la formulación y aplicación de sus programas de RSE. Además, reflexiones sobre los cambios (o no cambios) en sus programas de cumplimiento frente al actual escenario de crisis mundial, más un análisis de la efectividad o no, fortalezas y debilidades de estos programas.

Moderadora: Rocío Campana

Ponentes:

– Ruth Rosenbaum, USA (CREA)

– Lynda Yanz, Canadá (RSM)

– Carolina Quinteros, El Salvador (GMIES)

– Sergio Chávez, El Salvador (CNL)

12:00 m.: Clausura del evento

– Benjamín Cuéllar (Director del IDHUCA y Presidente del GMIES)

– Mirna Perla (Magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia)

– Raquel Caballero (Procuradora Adjunta de los Derechos de la Mujer, PDDH)

– María Dovidio (Coordinadora del Grupo Textil)

– Una representante del sector trabajador

– Una persona representante de Red Global-América Latina

1:00 p.m.: Almuerzo

**********************

DÍA 3: viernes 1 de octubre

9:00 a.m.: Espacio común miembros del Grupo Textil de la RPI (Espacio cerrado y exclusivo para los integrantes del Grupo Textil)

CONTENIDO: puesta en común de camino a seguir, determinación de posibles líneas estratégicas/acciones a seguir, presupuesto y perspectiva de trabajo de los miembros del grupo.

11:00 a.m.: Refrigerio


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La (ir)responsabilidad social empresarial

septiembre 6, 2010
OPINIÓN | LÍMITES Y TRAMPAS DE LAS POLÍTICAS DE LAS GRANDES EMPRESAS

por Albert Sales i Campos (Campaña Ropa Limpia, Barcelona)

publicado en Diagonal Periódico, número 132

Lejos de suponer una solución, las políticas de responsabilidad social empresarial no sirven para evitar la explotación en el sector textil.

Pese a que Europa y EE UU mantenían hasta 2005 medidas proteccionistas ante la importación de ropa de los países asiáticos a través del Acuerdo Multifibras, el mercado de productos textiles ha sido precursor en lo que a internacionalización y liberalización se refiere. Las grandes firmas de moda y de ropa deportiva han creado potentes redes de proveedores en todo el mundo, reduciendo drásticamente el volumen de producción en las factorías de sus países de origen.

Desde los años ‘80, algunos sindicatos, organizaciones y plataformas internacionales, como la Campaña Ropa Limpia, denuncian las condiciones de explotación laboral que viven las personas que trabajan en la industria de la confección en las zonas de nueva industrialización. Jornadas laborales de más de 14 horas, salarios de miseria, represión y persecución sindical, atrasos sistemáticos en los pagos de los salarios o el impago de las horas extras son situaciones que denuncian organizaciones de personas trabajadoras de todo el mundo.

En un principio, las firmas internacionales declinaron cualquier responsabilidad ante estos abusos argumentando que las prácticas de sus empresas proveedoras no entraban en su campo de actuación. No obstante, la sucesión de escándalos que ligaban el nombre de grandes firmas deportivas como Nike a casos de explotación infantil les obligaron a contestar estas denuncias. Las respuestas se han materializado en las políticas de responsabilidad social empresarial (RSE) que se vienen publicitando desde mediados de los ‘90. Gigantes de la moda, como Inditex, The Gap o H&M, disponen de códigos de conducta laborales que establecen los estándares mínimos que se deben cumplir en todas sus fábricas proveedoras. Incluso grandes empresas de distribución no especializadas en moda, como Aldi, Walmart o Carrefour, han hecho públicos sus códigos de conducta.

Desde estas corporaciones se argumenta que gracias a los compromisos voluntarios de RSE su producción constituye una vía para incrementar las exportaciones y generar empleo garantizando el respeto de los derechos laborales. Pero esta argumentación olvida que los enormes beneficios de las firmas internacionales se basan en la amenaza de deslocalización y en la competencia a la que se somete a trabajadores y trabajadoras de todo el mundo para ofrecer a los inversores internacionales los costes de producción más bajos y las condiciones comerciales más favorables. Lejos de generar riqueza, las fábricas que se instalan en países empobrecidos realizan una inversión cortoplacista y se aprovechan de situaciones previas de miseria para exprimir a unas trabajadoras expulsadas del campo por las presiones de la agricultura industrial.

Más de 20 años de RSE no han bastado para mejorar la situación de los obreros y las obreras de la confección. Los salarios constituyen un ejemplo paradigmático de esta inoperancia y de la falta de interés por el bienestar de los millones de trabajadores y trabajadoras. El salario medio de una trabajadora de la confección en Asia se sitúa en los dos dólares por jornada laboral. El país donde se pagan los salarios más bajos es Bangladesh, donde una obrera puede llegar a ingresar 34 euros mensuales, si se le pagan las horas extra. Aunque los precios en Bangladesh, India o China sean más bajos que en Europa o EE UU, ONG y sindicatos calculan que el salario que una obrera bengalí debería cobrar para equiparar su capacidad de compra a la de una obrera media occidental, se situaría alrededor de los ocho dólares diarios.

Pero los salarios no son el único atractivo. Los costes se reducen en todos los ámbitos de la producción. En febrero, 21 personas perdieron la vida en la fábrica Garib&Garib Sweater Factory, proveedora de, entre otras, la firma sueca H&M. Las fábricas y talleres en los que se producen estos siniestros no reunirían los requisitos mínimos para ser espacios usados para la producción manufacturera en otros países, pero para competir en los mercados internacionales hay que ofrecer alguna ventaja comparativa.

Se exige a las fábricas productoras una competitividad basada en la reducción a casi cero de los costes laborales y fiscales y en la capacidad para servir los pedidos de forma rápida y flexible. Para ahorrar costes de almacenaje y para no acumular producto que quizá no tenga el éxito esperado, las firmas de moda, de ropa deportiva o las cadenas de distribución imponen además plazos de entrega cada vez más cortos. Como consecuencia, la comercialización de ropa se convierte en un sector dominado por unas pocas empresas transnacionales con miles de fábricas proveedoras que asumen sus draconianas condiciones haciendo pagar los costes reales de esta forma de producir a las trabajadoras.

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Foro de Moda Ética

agosto 29, 2010

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Bangladesh: El sector de la confección en aprietos

julio 5, 2010

Traducido por la RSM

El cierre de todas las fábricas de confecciones en Ashulia, el dia de ayer, hizo surgir el temor de pérdidas económicas en el sector manufacturero, aunque los propietarios decidieron volver a abrir hoy.

Los empresarios de confecciones dijeron que se vieron atrapados en un dilema, al ser forzados a cerrar sus fábricas debido a los disturbios laborales, pero que el cierre de fábricas redujo la producción. Como resultado muchos corren el riesgo de no estar a tiempo con las entregas.

La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Confecciones de Bangladesh (BGMEA por sus siglas en inglés) dijo que días de violentas protestas crearon “pánico y anarquía” y forzaron que las fábricas cerraran.

Enojados por el cierre, miles de trabajadores/as bloquearon las calles por horas y vandalizaron vehículos ayer, en el centro industrial cercano a la capital. Las y los trabajadores se presentaron a trabajar y comenzaron a protestar por el cierre y a atacar a las fuerzas del orden, dijo la policía.

Los disturbios surgieron de la demanda de los trabajadores/as por un aumento salarial mensual a Tk 5,000 del actual salario que está en Tk 1,650.

Ahora los propietarios podrían tener que enviar sus entregas por avión para cumplir con los plazos, lo cual es costoso, dijo Delwar Hossain, director subgerente de Ha Meem Group, una empresa líder de confecciones afectada por la agitación laboral.

Otro exportador de confecciones dijo que tendría que afrontar un gasto adicional de US$36 mil para enviar los pedidos a dos compradores. Cuesta US$ 4.50 por kilogramo enviar productos por avión, y los costos de envío deben ser pagados por los dueños de las fábricas, no por los compradores.

Líderes del sector dijeron que la pérdida económica del cierre, de alrededor de 250 fábricas, será enorme.

El presidente de la BGMEA, Abdus Salam Murshedy, dijo que no tenía una cifra exacta de las pérdidas causadas por el cierre.

Pero otro funcionario de la BGMEA dijo que la pérdida podría ser de millones de dólares, dado que por ahora sería casi imposible para muchos dueños de fábricas cumplir con los plazos de entrega de los pedidos.

Según un informe de drapersonline.com, un sitio web de la moda, los compradores internacionales Marks & Spencer, H&M y Zara deben enfrentar la amenaza de serias demoras en entregas de inventario a causa del cierre de las fábricas de confecciones en Bangladesh.

Ifty Islam, gerente asociado de Asian Tiger Capital, un banco de inversiones, dijo que el salario mínimo en el sector de confecciones de Bangladesh es el más bajo del mundo. El costo de vida ha estado aumentando de un 10 a 15 por ciento por año, pero los salarios no se han  ajustado, dijo.

“Los dueños deben negociar, y tienen que reducir sus ganancias para elevar los salarios de los trabajadores a un nivel que sea aceptable.”

La única solución es aumentar los salarios de las y los trabajadores, pero eso reducirá el margen de ganancias de los dueños de las fábricas. De manera que los compradores extranjeros deben comprender que ellos también deben aumentar los precios que pagan, dijo Ifty Islam.

“Todos debemos pagar un poco más. Será un buen equilibrio.”

PROTESTAS

Los trabajadores /as dañaron algunos vehículos, quemaron neumáticos y vandalizaron algunas fábricas en Ashulia ayer, en protesta por el cierre, dijo la policía.

También levantaron barricadas en Jamgora y Baipail, sobre la carretera Dhaka-Tangail.

La policía y el Batallón de Acción Rápida restablecieron el control al mediodía. La circulación en la carretera fue restablecida una vez que los manifestantes fueran desalojados de la misma.

Durante la manifestación de protesta fueron heridos 30 trabajadores/as, dijeron residentes locales.

Mientras tanto, el Ministro de Trabajo y Empleo, Khandaker Mosharraf Hossain, en una reunión con dirigentes de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Bangladesh y la BGMEA, dijo que está en marcha una iniciativa para anunciar una escala salarial aceptable para los trabajadores antes del 28 de julio.

Sin embargo, el Ministro advirtió que cualquier caos en el sector de la confección o cualquier otra industria por aumentos de salarios no será tolerado.

El gobierno formó una comisión de salario mínimo para trabajadores /as de la confección en enero pasado, encabezada por Ikteder Ahmed. La comisión realizó algunas reuniones pero todavía no pudo llegar a una decisión.

DEMANDAS

Una alianza de 14 asociaciones de trabajadores y trabajadoras de la confección reiteró ayer sus demandas de que el gobierno debe fijar el salario mínimo en Tk 5,000 inmediatamente.

Al mismo tiempo instó al gobierno a dar los pasos necesarios para que abran las fábricas cerradas en Ashulia, y para cesar con los arrestos y el acoso de los trabajadores/as que han estado protestando en los últimos cuatro días.

En una conferencia de prensa por la tarde, Mahbubur Rahman Ismail, presidente de la Federación de Trabajadores Textiles y de la Confección de Bangladesh, dijo que el gobierno debe proteger los derechos de todos los y las trabajadoras.

“El gobierno se tomó un tiempo de tres meses desde el 27 de abril para fijar el salario mínimo para trabajadores/as de la confección. Pero todavía no se ha hecho nada,” se quejó.

Criticando a BGMEA por el cierre de todas las fábricas en Ashulia, dijo, “Según la legislación laboral vigente, la asociación o un propietario debe notificar antes de cualquier cierre o suspensión de la producción.”

También se quejó de que los dueños de fábricas en Ashulia han estado acosando a los que protestan usando a la policía y a matones contratados en los últimos días.

La alianza anunció una manifestación de Muktangon a la capital para hoy a las 4 de la tarde, y marchas en todo el país para el viernes.

También hablaron Idrish Ali, Presidente del Sindicato de la Confección Sramik Kendra, y Moshrefa Mishu del Foro Unitario de Trabajadores de la Confección.

Fuente del Artículo: http://es.maquilasolidarity.org/node/792

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RESUMEN EJECUTIVO DE LA MESA DE DIALOGO FORO DE MODA ETICA

julio 5, 2010

Jornada de mesa de dialogo “Foro de Moda Ética”

Resumen ejecutivo

El 10 de junio (2010) pasado, se realizó el  lanzamiento del Foro de la Moda Ética, se realizó en el Centro Metropolitano de Diseño[1] convocados por la empresa social de Moda ética Animaná y apoyado por RED PUENTES INTERNACIONAL.

El foro de Moda ética es un espacio conformado por organizaciones  de la sociedad civil, agentes  privados, públicos, académicos, actores del sector de la Moda  y personas de buena voluntad interesadas en promover la responsabilidad social, económica y medio-ambiental en el mundo de la moda. Entre sus objetivos están los de fortalecer el sector y de vincularlos con las organizaciones de moda ética internacionales de las cuales somos representantes.

Con la visita de Dominique Peclers, hicimos la primera propuesta a nivel regional destinada a reunirnos, escuchar una experta del mundo de la moda hoy convocada por una empresa social de moda ética, compartir experiencias y fijar pautas de trabajo conjunto entre los actores vinculados a la promoción de una moda ética.

En el evento, que se desarrolló en forma de una mesa de dialogo, aunaron sus esfuerzos organizaciones y empresas sociales de Perú, Bolivia y Argentina, quienes discutieron los conceptos, tendencias y características de mercados  la moda ética en el mundo; se compartieron algunas de las experiencias que se están llevando a cabo y se puntualizo la problemática para el crecimiento del sector.

Escuchamos a Dominique Peclers, consultora internacional de moda, hoy dedicada a la promoción del Diseño Sustentable, colabora con Animaná y es ex presidente y mentora de la agencia internacional Peclers Paris.

Lleva adelante la Asociación Estilistas Sin Fronteras que fomenta la responsabilidad en el sector de la indumentaria y colabora con artesanos del mundo en la incorporación de diseño sustentanble.

Estuvieron presentes en la mesa de dialogo las siguientes organizaciones: IAE Business School; Universidad Tecnológica Nacional, INTI – Textiles: INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial) – Cadena de Valor; Cosiendo Redes; Interrupcion; Cubreme, Enjoy Your Stay, Arcadio Diseño, Fundación Silataj; Dolores Bulit, promotora de Comercio Justo en Argentina; CONICET/UICN (Comité Argentino de la Unión Mundial para la Naturaleza)/INAPL (Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano), Otro Mercado al Sur; Sabe la Tierra; Alpargatas Textil; Pampa & Pop; Mestizo (empresa boliviana), ganadora del BiD Network 2007; Inversiones LIBSA (empresa peruana líder en textiles); CUM, Salta Molinos; Fundación El Otro; Nicolás Garrido, representando a la Universidad Antofagasta y la iniciativa Foro de Moda Ética, quien además articulo y modero la mesa de dialogo.

A continuación les ofrecemos el resumen del panorama general de la Moda que se vislumbro a través de este encuentro.

Problemas conjuntos del sector considerados en la mesa de dialogo “Foro de Moda Ética”.

–          Escasez de inversión estatal en las provincias, y sus empresas. Falta de créditos y fondos nacionales. Existen innumerables fondos extranjeros a los que para llegar se necesita conformar un consorcio de la moda ética, para poder obtener los fondos y potenciar el impacto social.

–          Mercado europeo de la indumentaria: deslocalización de la producción en busca del precio mas bajo. Algodón orgánico es un área compleja de la industria. Foco en África para producción ética.

–          Necesidad de certificar los procesos de produccíon que den visibilidad a los impactos sociales, medioambientales y economicos. En la actualidad quienes pueden acceder a las certificaciones mundialmente reconocidas son empresas que pueden absorber la magnitud del costo. Las cooperativas de artesanos no tienen acceso a las mismas porque sus volúmenes de transacción son pequeños. Además, se señala que las certificaciones locales existentes, se centran en los recursos humanos, y no en los procesos ecológicos de la manufactura y en el impacto del entorno local.

–          Necesidad de intercambiar la información. Caso Otro Mercado al Sur: tienen toneladas de remanentes/ cortes de tela ofrecidos por los diseñadores que no saben como re-usar o re-vender. ¿Se pueden usar para la confección de trapos de piso? Necesidad de pensar proyectos para continuar el ciclo de vida de los remanentes. CMD tiene un proyecto con esto que quiere compartir. Otro caso: las empresas que están lanzando su actividad necesitan información sobre el mercado de la moda ética para poder avanzar en las proyecciones de producción y comercialización.

–          Generar espacios de educación de los consumidores mediante el poder de la compra, transformando el consumo en voto. Ya que al consumir estamos eligiendo un modelo de produccion con sus respectivos impactos en el medio ambiento, en el entorno social y en la calidad de vida de los trabajadores. El consumo es sin lugar a dudas un acto politico. El desafio es reeducar al consumidor para que esa eleccion sea de manera conciente.

–          Necesidad de una relación Sur –Sur de los proveedores de productos éticos, aprovechar los recursos al alcance. Se venden al extranjero tops y fibra sin procesar. El margen de las ganancias queda en manos de intermediarios y de empresas extranjeras, que aprovechan la fibra, la hilan, tejen y confeccionan prendas con alto valor agregado. Latinoamérica debe incorporar estos procesos para aumentar el impacto economico a nivel local. Se necesita generar valor agregado desde Latinoamérica, contando la historia del producto, pero incorporando diseño moderno.

–          Dificultad en definir el “Consumo Responsable”. Suponemos que el consumo responsable tiene dos características, ecológica y social, pero la pregunta es como podemos promover esa responsabilidad en la práctica.

–          Consumismo. ¿Como promover la moda ética sin promover el consumismo desde las empresas? ¿Cómo impacta la desaceleracíon del consumo en la generacíon de empleo de la industria? ¿Reducimos la cantidad con el compromiso de aumentar la calidad del trabajo?

–          Problemas presentados en los casos: promover el reciclado, necesidad de certificaciones accesibles, mayor visibilidad de los productos, obtener escala, como cuento la historia, costos y precios de mercado.

–          Falta de Diseñadores o marcas que presenten colección ecológica cotidiana, para la mujer de la calle, en Argentina y a un precio razonable. Se menciono a People Tree como marca referente. Una pregunta a contestar es: ¿se puede hacer ropa diaria básica a costos razonables/ iguales a los de las grandes marcas, teniendo en cuenta la posibilidad de bajar la tasa de retorno?

Experiencias positivas presentadas durante la mesa de dialogo.

> Empresa social Animaná, Adriana Marina (Argentina con inclusión de Perú y Bolivia). Un modelo de negocio alternativo en el mundo de la moda que busca contribuir al desarrollo social, a la conservación medioambiental a través de la producción y comercialización de artículos de vestimenta, accesorios y objetos de decoración de la moda ética.  Animaná nació como la primera marca de ropa ética con un concepto de los Andes que apuesta por las fibras naturales, y el empleo de las artes ancestrales tal como lo hacían los primitivos habitantes de Los Andes, trabajando con comunidades marginales. Animaná quiere convertirse en modelo local de auto-sustentabilidad inspirador para la comunidad. Hoy día Animaná es una amplia red de artesanos,  organizaciones, cooperativas y ONG’s suficiente para atender las demandas del mercado,  tiene  alianzas  con  toda la cadena productiva, desde los productores de lana,  hilanderos y artesanos locales con los cuales se compromete a dar pasos en el Mercado internacional, creando diálogos interdisciplinarios y eficientes sistemas de producción.

Contacto: Adriana Marina, adriana.marina@gmail.com

> Empresa social Mestizo, Franz Beltrán (Bolivia). Producción y comercialización de Jeans ecológicos mediante la combinación de dos conceptos, telas manufacturadas artesanalmente y el denim convencional. El proyecto busca  brindar empleo a mujeres tejedoras de las provincias marginadas del departamento de Cochabamba, permitiendo que ellas puedan trabajar en sus hogares sin tener que dejar de lado sus tareas cotidianas y en especial a sus hijos.

Contacto: Franz Beltran, beltranf@gmail.com

> Asociación Civil Otro Mercado Al Sur (Argentina). Lidera el proyecto de la Cadena Textil Solidaria (CTS), que encadena cooperativas involucradas en transformar la realidad social y ambiental en el marco del Comercio Justo, desde el cultivo del algodón orgánico hasta la prenda terminada, generando trabajo local, inserción comunitaria, además de beneficios ecológicos.

Contacto: Harold Picchi, harold_picchi@yahoo.com.ar

> INTI desarrolla un programa dirigido a las empresas de indumentaria y calzado, denominado Programa de Certificación INTI de Compromiso Social Compartido para Empresas de Indumentaria  (PCSC) a fin de resolver el problema de la informalidad en el sector. El mismo consiste en mejorar las condiciones de trabajo dentro de las empresas y los talleres y otorgar certificaciones en calidad, diseño y RSC. Entre otras acciones se dedican a difundir la información sobre la problemática del sector entre los consumidores, consolidar el Centro Demostrativo de Indumentaria como modelo de producción, impulsar el otorgamiento de créditos a empresas que quiera obtener la certificación PCSC, etc.

Contacto: Javier Armesto, javier@inti.gob.ar

> CMD desarrolla el programa Integrando al Futuro, con actividades que promueven el Diseño sostenible, la responsabilidad social empresaria y el comercio justo y consumo consciente y responsable. Integrando al Futuro se propone difundir y debatir estas problemáticas entre la comunidad profesional y en los sectores productivos que incorporan diseño como estrategia de crecimiento. El objetivo es aspirar a una sociedad cada vez más consciente y responsable de los efectos futuros de sus conductas en comportamientos de producción y consumo. En este sentido, se programó un amplio calendario de actividades que se realizarán a lo largo del año: Workshops de materiales no tradicionales, Jornadas de reflexión, Circuito de Vidrieras, apoyo de iniciativas en el reciclado, entre otras cosas.

Contacto: Vicky Salías, vickysalias.cmd@gmail.com

>RED PUENTES INTERNACIONAL, conformado por mas de 56 organizacion de la region SUR-SUR desarrollo en el 2008 como iniciativa conjunta entre los 8 paises que conforman el grupo de trabajo textil, el blog https://traslaetiqueta.wordpress.com. Éste grupo trabaja de manera articulada y coordinada con el firme proposito intercambiar experincias y herramientas, elaborar diagnosticos conjuntos de la problemática en la region, crear espacios de dialogo con las marcas, generar espacios de reflexion y gestion del conocimiento entre los distintos actores de la sociedad en post de mejorar la calidad de vida de los/as  trabajadores/as en la industria.

Contacto: Maria D´Ovidio, maria.dovidio@interrupcion.net

Necesidades y objetivos en el sector de la Moda (Ética).

v  Compartir y avanzar en las prácticas de responsabilidad medio-ambiental y social.

v  Identificar mecanismos comunes para enfrentar los problemas y actuar conforme a los mismos.

Las acciones que creemos son necesarias para superar estos obstáculos, son: acciones basadas en una estrategia común desarrollada entre los actores (multi-stakeholder approach), mayor flujo de la información y conocimiento, mediante la comunicación desde una base de datos multifuncional (el primero paso la creación de esta base es unificar los mecanismos y herramientas existentes, para luego poder desarrollar nuevas y conjuntas soluciones).

Objetivo de la actual convocatoria a mesa redonda:

Constituir un Foro de Moda Ética

El proyecto del Foro de la Moda ética Latinoamérica se centra en construir una comunidad de industrias, cooperativas, artesanos, organismos, organizaciones y consumidores responsables, que actualmente se encuentran atomizados y desarticulados, para que puedan intercambiar entre si la información sobre mejores practicas, dificultades de la industria y donde/como comprar ropa etica y responsable.

Luego, el objetivo es empoderar esta comunidad de actores para crear una plataforma de consenso que promueva la innovación y sustentabilidad del sector.

En tercer lugar, simultáneamente a los anteriores pasos, se espera desarrollar un área de educación del consumidor en materia de responsabilidad social, medio-ambiental y económica.

Y en cuarto lugar, impulsar el mayor desarrollo del sector productivo de la moda ética latinoamericana.


[1] CMD – Institución pública creada para asistir a empresas, diseñadores y emprendedores de Buenos Aires con el objetivo de mejorar su competitividad a partir del diseño y la innovación.

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Foro de Moda Ética – 10 de Junio

junio 16, 2010

Lugar
: Centro Metropolitano de Diseño, Dirección de Industrias Creativas y Comercio Exterior.

Moda Ética
: Conceptos, Mercados y Tendencias. Problemas, Situaciones Críticas en la Regióna
Articulador y moderador: Dr. Nicolas Garrido, Universidad Católica del Norte, Impacto en el
desarrollo local.

Lugar: Centro Metropolitano de Diseño, Dirección de Industrias Creativas y Comercio Exterior.Moda Ética: Conceptos, Mercados y Tendencias. Problemas, Situaciones Críticas en la RegiónaArticulador y moderador: Dr. Nicolas Garrido, Universidad Católica del Norte, Impacto en eldesarrollo local.

Equipo de Filmación y Registro: Red Puentes Argentina, Beatriz Pagani, Fabian Luelmo y Ismael Rimoldi

Descargar Programa en PDF: Programa Foro de Moda Etica en Argentina

Contactos:
Adriana Marina, ANIMANA, adriana.marina@gmail.com
Maria D´Ovidio, interrupcion‐ RED PUENTES ARGENTINA, maria.dovidio@interrupcion.net
Vicky Salias, Centro Metropolitano de Diseño, vickysalias@gmail.com‐Villarino 2498, Barracas

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Otra muerte en una fábrica proveedora de Apple

junio 16, 2010

La semana pasada, les alertamos sobre los trágicos suicidios que han ocurrido dentro de un fábrica China, que hace productos para muchas de las marcas electrónicas más reconocidas en el mundo – incluyendo las nuevas iPads de Apple. Esta semana estamos indignados por otra muerte más en la fábrica de Foxconn, esta vez debido al agotamiento que sufrió Yan Li, un ingeniero de 27 años, tras haber trabajado continuamente durante 34 horas.

La organización Estudiantes y Académicos contra la Mala Conducta Corporativa (SACOM, por sus siglas en inglés) dice que Yan Li sufrió un colapso, luego de haber regresado a su casa después de su última jornada laboral. Su esposa reportó que Li estuvo trabajando horas extras todas las noches durante el último mes. Debido a la publicidad internacional relacionada a los suicidios y el envío de miles de mensajes de protesta de parte de gente como tú, Apple Inc. se comprometió a apoyar un aumento salarial del 30% para las y los trabajadores de la fábrica Foxconn. Sin embargo, SACOM informa que un aumento del salario mínimo de parte del gobierno ya se estaba esperando en las próximas semanas para el sector, y que probablemente se acercaría al aumento ofrecido por la empresa. Según SACOM, “al parecer, el incremento salarial de Foxconn fue solamente un adelanto de algunas semanas de un gasto que de todas formas ya tenía planeado hacer en el futuro cercano”.
La RSM está pidiendo a todos los simpatizantes que sigan presionando a Apple. Si aun no le has escrito a Apple, por favor tomate dos minutos para que se escuche tu voz pulsando aquí.
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Red de Solidaridad de la Maquila
606 Shaw St.
Toronto, ON M6G 3L6
Canada
416 532-8584